Перед тем как принимать решение о повторном использовании винтовых свай, важно объективно оценить их состояние. Здесь не работает логика «раз не сломалась — значит, годная». Даже на первый взгляд целая свая может быть непригодной для повторной установки.
Повторная эксплуатация возможна, если свая сохранила свою форму, не деформирована и не подвергалась агрессивному разрушению от коррозии или механических повреждений. Вот признаки пригодной сваи:
Свая выкручена аккуратно, без повреждений. При демонтаже важно не рвать лопасти и не мять трубу — это основной несущий элемент. Если выкручивали вручную или с помощью механизированного оборудования, не «перегревали» сварные швы — шанс на повторное использование высок.
На трубе нет глубоких очагов коррозии. Поверхностная ржавчина — не критична, её можно удалить. А вот если металл уже пошёл хлопьями или есть сквозные участки — такая труба может не выдержать нагрузки.
Лопасти целые. Они не должны быть погнутыми, закрученными, срезанными. Именно лопасть обеспечивает надёжное сцепление с грунтом, и если она нарушена — свая теряет устойчивость.
Геометрия не нарушена. Труба должна быть ровной, без изгибов и овальных деформаций. Отклонение по вертикали до 10 мм на метр — допустимо, больше — уже риск.
Сварные швы целые. Особенно на стыке трубы и лопасти. Это одно из самых слабых мест, и любые трещины в шве — основание для отказа.
Иногда лучше признать: свая «себя отжила». Иначе есть риск, что она поведёт конструкцию или даст просадку. Вот тревожные признаки:
Труба имеет трещины или прогиб. Даже если визуально это «не страшно» — нагрузка распределяется неравномерно, и фундамент может повести.
Сильная коррозия. Если ржавчина дошла до металла, появилось раковинное разрушение или дыры — всё, на металлолом. Такие сваи могут сломаться уже при монтаже.
Проблемы с лопастями. Срезанные, загнутые или расслоившиеся — они не закрутятся должным образом, и несущая способность будет минимальной.
Повреждённый оголовок. Особенно опасно, если он был приварен кустарно, а теперь имеет перекос или трещины. На такую площадку опираться обвязке нельзя.
Перед тем как принимать решение о повторном использовании винтовых свай, важно объективно оценить их состояние. Здесь не работает логика «раз не сломалась — значит, годная». Даже на первый взгляд целая свая может быть непригодной для повторной установки.
Повторная эксплуатация возможна, если свая сохранила свою форму, не деформирована и не подвергалась агрессивному разрушению от коррозии или механических повреждений. Вот признаки пригодной сваи:
Свая выкручена аккуратно, без повреждений. При демонтаже важно не рвать лопасти и не мять трубу — это основной несущий элемент. Если выкручивали вручную или с помощью механизированного оборудования, не «перегревали» сварные швы — шанс на повторное использование высок.
На трубе нет глубоких очагов коррозии. Поверхностная ржавчина — не критична, её можно удалить. А вот если металл уже пошёл хлопьями или есть сквозные участки — такая труба может не выдержать нагрузки.
Лопасти целые. Они не должны быть погнутыми, закрученными, срезанными. Именно лопасть обеспечивает надёжное сцепление с грунтом, и если она нарушена — свая теряет устойчивость.
Геометрия не нарушена. Труба должна быть ровной, без изгибов и овальных деформаций. Отклонение по вертикали до 10 мм на метр — допустимо, больше — уже риск.
Сварные швы целые. Особенно на стыке трубы и лопасти. Это одно из самых слабых мест, и любые трещины в шве — основание для отказа.
Иногда лучше признать: свая «себя отжила». Иначе есть риск, что она поведёт конструкцию или даст просадку. Вот тревожные признаки:
Труба имеет трещины или прогиб. Даже если визуально это «не страшно» — нагрузка распределяется неравномерно, и фундамент может повести.
Сильная коррозия. Если ржавчина дошла до металла, появилось раковинное разрушение или дыры — всё, на металлолом. Такие сваи могут сломаться уже при монтаже.
Проблемы с лопастями. Срезанные, загнутые или расслоившиеся — они не закрутятся должным образом, и несущая способность будет минимальной.
Повреждённый оголовок. Особенно опасно, если он был приварен кустарно, а теперь имеет перекос или трещины. На такую площадку опираться обвязке нельзя.
Осмотр — это обязательный шаг перед повторным использованием свай. Он позволяет понять, насколько каждая конкретная свая сохранила свои характеристики и может ли выдержать новую нагрузку. Здесь важна не только визуальная оценка, но и понимание, что искать и где.
Это основа всей конструкции. Именно труба принимает на себя вертикальную нагрузку от здания и передаёт её на грунт через лопасти. При осмотре:
Ищите вмятины, трещины, разрывы. Даже небольшая деформация может стать слабым местом.
Проверяйте стенки на коррозию. Если металл “проел” хотя бы с одной стороны — прочность уже нарушена.
Простукивайте трубу. Звонкий, «металлический» звук — хорошо. Глухой, «тупой» — возможно, внутри труба проржавела.
Если труба хотя бы в одном месте проминается при нажатии рукой или отверткой — такая свая больше не годится.
Лопасти — это винтовая часть, которая входит в грунт и удерживает сваю от вертикального движения.
Осматриваем форму. Лопасть должна быть округлой, с равномерным витком. Если лопасть деформирована — она будет мять грунт, а не врезаться в него.
Проверяем кромку. Рабочий край должен быть острым или, как минимум, не сточен до тупого овала. Чем сильнее сточен край, тем хуже будет заходить в землю.
Смотрим на сварку. Лопасть приварена к трубе — проверяйте качество шва. Отслаивания, раковины, трещины — это повод заменить или переварить деталь.
Лопасть — ключ к надёжному закручиванию. Если она повреждена, никакая покраска или реставрация трубы уже не помогут.
Все элементы сваи соединяются сваркой. Важно понимать: сварной шов — это не просто соединение, а потенциальная точка разрушения при нагрузке.
Проверяйте шов на целостность. Он должен быть ровным, без пропусков, трещин или окалины.
Пальцами прощупайте шов. Он не должен крошиться или отслаиваться.
Если видите ржавчину по шву — аккуратно зачистите и посмотрите, нет ли под ней пустот.
Если шов выглядит подозрительно — лучше его переварить или обратиться к сварщику. Не экономьте на этом.
Оголовок — это верхняя часть сваи, куда крепится обвязка из бруса, швеллера или профильной трубы.
Он должен быть ровным, без перекосов. Если он скошен — обвязка перекосится, и весь дом может встать криво.
Если оголовок съемный, смотрите на соединение с трубой. Часто бывает, что резьба или болтовое крепление разбито, и элемент «гуляет».
Площадка под оголовок не должна быть тонкой или прогнувшейся. Это сигнал, что металл устал.
Особенно внимательно относитесь к оголовкам после сварки — некачественный шов может не выдержать нагрузки даже при аккуратном монтаже.
Сразу после проверки можно составить список свай, которые подлежат:
повторному использованию без доработки;
восстановлению (например, зачистка, покраска, выправление);
утилизации (если есть необратимые повреждения).
Такой подход поможет Вам заранее рассчитать, сколько свай реально можно сохранить, и не окажется ли потом, что на объекте их не хватает.
Даже если свая выглядит целой, на ней почти всегда остаются следы старого грунта, краски, ржавчины и бетона. Всё это нужно обязательно убрать. Во-первых, грязь может скрывать серьёзные дефекты. Во-вторых, без очистки никакая защита — краска, грунт, антикор — не ляжет как надо.
Этот этап — не косметика, а техническая необходимость.
Сначала очищаем сваю от земли, песка, глины, остатков корней и травы. Если в процессе демонтажа сваю выкручивали из плотного грунта, на ней может остаться приличный слой налипшей грязи.
Что делаем:
Используем металлическую щётку, скребок или даже топорик — аккуратно, без фанатизма;
Можно промыть трубу напором воды, если погода и условия позволяют;
Проверяем, чтобы в трубе не осталось воды или мусора — это особенно важно, если труба пустотелая и будет храниться до следующего монтажа.
Промежуточный итог: труба должна быть сухая, чистая, без налипших включений.
Это самый трудоёмкий, но и самый важный этап. Многие пытаются обойтись лёгкой шлифовкой, но если ржавчина осталась — она продолжит “есть” металл даже под краской.
Как действуем:
Используем болгарку с металлической чашкой или лепестковым кругом;
Обрабатываем всю поверхность трубы, включая лопасти и особенно сварные швы;
Задача — дойти до живого металла, то есть до чистой, блестящей поверхности, без ржавых пятен и пузырей от старой краски.
Если ржавчина въелась глубоко, придётся пройтись по участкам несколько раз. Лучше потратить полчаса на зачистку, чем потом менять сваю из-за прорыва.
Даже после механической чистки на металле могут остаться микрочастицы ржавчины. Их можно «запечатать» специальным составом — преобразователем ржавчины.
Пояснение:
Это химический раствор, который вступает в реакцию с оксидом железа и переводит его в более стабильное состояние, предотвращая дальнейшее разрушение.
Как применять:
Наносим кистью или из пульверизатора;
Даем впитаться и подсохнуть (время зависит от состава — читаем инструкцию);
После высыхания поверхность можно дополнительно обработать шкуркой, если нужно.
Это необязательный этап, но крайне желательный — особенно если свая пойдёт в сложные условия (сырой грунт, болотистая почва, частые перепады температуры).
Перед покраской поверхность должна быть обезжирена — иначе краска не ляжет или быстро отслоится.
Подойдёт:
Растворитель типа 646;
Уайт-спирит;
Специальные обезжириватели для металла.
Протираем ветошью или салфеткой, желательно дважды — особенно в местах сварки и на торцах.
Идеально подготовленная свая:
Чистая, без грязи и ржавчины;
Сухая;
С оголённым металлом или загрунтованной поверхностью;
Без масляных пятен и следов старого покрытия.
Теперь такая свая готова к покраске, восстановлению лопастей или монтажу оголовка.
После очистки становится видно, насколько свая сохранила свою форму. Часто именно в этом месте владельцы совершают ошибку — смотрят: «да вроде ровная», и монтируют как есть. А потом оказывается, что свая пошла в сторону при закручивании, и весь фундамент перекосило.
Чтобы этого не произошло, трубу и лопасти нужно не просто осмотреть, а измерить и, при необходимости, выправить.
Свая работает как винт: она должна заходить в грунт строго по оси, без отклонений. Если труба изогнута, лопасти повреждены или угол закрутки нарушен, свая начнёт «играть» в земле. Это опасно по двум причинам:
Потеря вертикальности. Конструкция сверху будет стоять под углом, что скажется на обвязке и несущих стенах.
Снижение несущей способности. Лопасть будет не врезаться в грунт, а раздвигать его. Свая не упрётся как надо и может «поплыть» при нагрузке.
Берём длинный уровень или шнур с отвесом и проверяем, как ведёт себя труба по всей длине.
Допустимое отклонение:
до 10 мм на метр длины — можно исправить и использовать;
больше — лучше заменить, особенно если свая будет работать под несущей стеной.
Чем проверять:
Лазерный уровень (для точности);
Шнур с отвесом (по старинке, но надёжно);
Прямая рейка или длинный уровень.
Если труба кривая, её можно выпрямить с помощью тисков, струбцин или использовать рычаги — труба прогревается (не до красна!) и аккуратно выгибается обратно.
Лопасти часто получают повреждения при выкручивании — особенно если их вытягивали экскаватором или газовым ключом.
Что проверяем:
Не загнута ли лопасть внутрь или наружу;
Сохранился ли исходный угол (в среднем он составляет 40–45°);
Целая ли кромка лопасти — без зазубрин, надломов, сколов.
Как править:
Небольшие изгибы выправляются вручную — кувалдой через деревянный брусок (чтобы не оставить вмятин);
Сильные деформации лучше не трогать — лопасть может отломиться при нагрузке. В таких случаях — срезаем старую и навариваем новую по шаблону.
Лопасть должна быть ровной, без перекосов. Иначе она просто не будет работать как винт — и в лучшем случае свая закрутится не до конца, в худшем — уйдёт вбок.
Любые деформации влияют на сварку. Если трубу или лопасть гнули, швы могли пойти микротрещинами. Это особенно опасно, если свая будет работать в пучинистом грунте или под несущей нагрузкой.
Что делаем:
Осматриваем швы вдоль всей зоны соединения;
Если есть подозрения — провариваем шов заново, зачищаем, обрабатываем антикоррозийным составом;
При необходимости усиливаем соединение дополнительным ребром жёсткости (если конструкция позволяет).
После всех правок:
Труба должна быть прямой;
Лопасть — с исходным углом и без перекосов;
Все сварные соединения — целые, без трещин и пустот.
Такую сваю можно спокойно окрашивать, устанавливать оголовок и готовить к монтажу.
Даже если труба и лопасти в порядке, не стоит забывать о верхней части сваи — оголовке. Именно он связывает сваю с каркасом дома, террасы, бани или хозпостройки. И если он сварен криво, покосился или имеет повреждённую резьбу — конструкция сверху просто не ляжет ровно. Поэтому перед повторной установкой сваи нужно обязательно восстановить оголовок и при необходимости нарезать новую резьбу.
Оголовок — это верхняя площадка, к которой крепится обвязка (чаще всего — брус, швеллер или профильная труба). Он может быть:
сварным — приварен прямо к трубе;
съёмным — на болтовом или штыревом креплении.
Оголовок отвечает за:
горизонтальност конструкции;
жёсткость соединения сваи и обвязки;
долговечность и устойчивость всей постройки.
Если оголовок перекошен хотя бы на пару градусов — верхняя обвязка встанет неровно, а это уже повод для перекосов по всему зданию.
Геометрия.
Площадка должна быть ровной, без изгибов, вмятин и перекосов. Проверяется обычным уровнем. Если «пузырь уехал» — нужно либо выравнивать, либо заменить оголовок.
Сварка.
Если оголовок приварен — осматриваем швы. Особенно углы: часто именно там появляются микротрещины после демонтажа или транспортировки.
Болты и отверстия.
В съёмных оголовках проверьте состояние крепёжных отверстий. Если они «разбиты», то даже при закрученном болте оголовок может «гулять».
Толщина металла.
Слишком тонкий оголовок — признак слабой конструкции. Для нормальной эксплуатации толщина металла должна быть не менее 4–5 мм.
Если оголовок погнут, треснул или сварка отслоилась — его нужно заменить. Для этого:
Срезаем старый оголовок болгаркой по сварному шву;
Зачищаем место среза до «чистого» металла;
Ставим новый оголовок — стандартный, съёмный или сварной;
Обязательно выставляем его по уровню перед сваркой;
После сварки обрабатываем швы преобразователем ржавчины и окрашиваем.
Совет: если у Вас остались оголовки от старой обвязки, но они в хорошем состоянии — их можно переиспользовать. Главное — правильно выставить горизонт и жёстко зафиксировать.
Если у сваи была нарезана резьба (например, для крепления съёмного оголовка), и она повреждена — её нужно восстановить. Это несложно, но требует аккуратности.
Что понадобится:
Плашка нужного диаметра и шага резьбы;
Тиски или зажим для фиксации сваи;
Машинное масло или другой смазочный состав.
Порядок действий:
Зажимаем сваю, чтобы она не вращалась;
Обрабатываем конец трубы маслом;
Плавно нарезаем резьбу — не спеша, с постоянной подачей;
Проверяем «посадку» оголовка — он должен накручиваться вручную, без люфта и перекоса.
Если резьба совсем «убита», проще отрезать часть трубы и нарезать новую — на 5–7 см ниже.
После восстановления оголовка и резьбы:
Площадка должна быть ровной, без уклонов;
Крепление оголовка — надёжным и без люфтов;
Резьба — чёткой, без срывов и перекосов.
Только в этом случае обвязка встанет ровно, а Ваша постройка будет стоять надёжно и ровно на всех опорах.
Даже если Вы осмотрели сваю, выпрямили трубу, поправили лопасти, зачистили металл и восстановили оголовок — перед монтажом важно удостовериться, что она действительно готова к эксплуатации. Это не перестраховка, а нормальная строительная практика. На этом этапе выявляются скрытые дефекты, которые могли остаться незамеченными.
Когда мы ставим новую сваю — она проходит заводской контроль. Повторно используемую проверяете только Вы. И от этой проверки зависит, не уйдёт ли потом дом в перекос или не даст ли фундамент просадку. Любая слабая свая — это потенциальный “пузырь” в фундаменте, особенно если она окажется под несущей стеной или углом здания.
1. Пробное закручивание
Пожалуй, самый надёжный способ — это тестовая установка. Сваю вкручивают в специально подготовленную точку (например, на участке рядом с местом будущей установки) на глубину от 1 до 1,5 метров.
Что даёт этот тест:
Видно, как ведёт себя труба в процессе закручивания;
Проверяется, не гуляет ли вертикаль;
Слышно, есть ли посторонние звуки: щелчки, скрипы, вибрации — это может указывать на трещины в шве или слабые места в трубе.
Если при вкручивании свая идёт “туго”, но уверенно — это хорошо. Если идёт слишком легко или начинает «проваливаться» — возможно, грунт рыхлый, либо свая ослаблена.
2. Испытание на устойчивость
Уже после вкручивания сваю можно проверить на боковую и вертикальную нагрузку:
Попробуйте покачать её руками — она не должна «гулять» или пружинить;
Если есть возможность — подвесьте на неё груз (например, мешок с песком или бетонный блок массой около 50–80 кг) и посмотрите, нет ли прогиба или наклона.
3. Проверка по уровню
После установки важно проверить вертикальность с помощью уровня или отвеса. Даже если труба ровная, при повреждённой лопасти свая может войти в землю под углом.
Также проверьте горизонтальность оголовка. Любое отклонение будет передаваться на обвязку, и в итоге — на геометрию всего здания.
Если после всех подготовительных этапов свая:
идёт в землю криво;
не держит нагрузку;
«гуляет» при закручивании;
— значит, либо она имеет скрытые дефекты, либо не подходит под конкретный тип грунта. В таком случае не стоит её использовать. Лучше заменить на новую, чем потом раскапывать фундамент и переделывать всё с нуля.
На практике мы рекомендуем перед массовым монтажом провести тест всего на 2–3 сваях. Если они показали себя хорошо, остальные можно ставить с уверенностью, предварительно повторив краткий осмотр.
А если работает бригада — включите испытания в технический акт. Это дисциплинирует и подрядчика, и даёт гарантию, что каждый винт действительно прошёл проверку.
Иногда после демонтажа сваи не используются сразу — стройка откладывается на сезон или меняется проект. В таких случаях важно не просто оставить сваи на участке, а грамотно их сохранить. Это позволит избежать повторной зачистки, ржавчины и деформаций. Хранение — такой же этап подготовки, как и осмотр или правка.
Металл, особенно очищенный до «живого тела», без защитного слоя — уязвим. Даже за пару месяцев под открытым небом свая может покрыться очагами коррозии, особенно если пошли дожди или перепады температур. Также трубы могут засориться, набраться влаги изнутри или банально погнуться от неудачного хранения в штабеле.
Перед хранением обязательно:
Покройте каждую сваю защитной краской. Лучше всего использовать двухкомпонентную антикоррозийную эмаль или грунт-эмаль по ржавчине. Один слой — минимум, два — оптимально.
Обработайте сварные швы и торцы особенно тщательно. Именно они «подхватывают» ржавчину первыми.
Если у Вас нет возможности покрасить сразу — хотя бы нанесите преобразователь ржавчины и временно укройте сваи от дождя.
Внутрь сваи может попасть вода. Если она там замёрзнет — разорвёт металл изнутри. Поэтому:
Установите заглушки. Это могут быть пластиковые пробки, монтажная пена с накладкой, даже плотно забитый деревянный чопик. Главное — исключить проникновение влаги.
Либо засыпьте внутрь сухой песок. Это защитит внутреннюю полость и создаст барьер от конденсата.
Также не допускайте, чтобы вода стояла в трубе. Даже краска не спасёт, если изнутри металл начнёт гнить.
Сваи не должны лежать просто на земле. Вот несколько правил:
Поднимите их над уровнем грунта. Используйте деревянные подкладки, прокладки или штабели из кирпичей;
Храните сваи горизонтально, не нагромождая более 3–4 слоёв. В противном случае нижние могут прогнуться под весом верхних;
Накройте их тентом или плёнкой, но оставьте вентиляцию. Под плотной тканью без воздуха может начаться «парниковый эффект», особенно весной;
Избегайте мест с высокой влажностью. Не складируйте сваи рядом с компостом, навозом, открытым грунтом — они «тянут» влагу.
Если хранение длительное (больше 3 месяцев), раз в сезон нужно:
Осматривать сваи на предмет появления коррозии;
Подкрашивать сколы и царапины;
Проверять заглушки и состояние торцов.
Так Вы сохраните качество свай даже на срок до 2–3 лет без повторной обработки.
Повторное использование винтовых свай — это не только способ сэкономить, но и вполне рабочее решение, если подходить к нему с умом. Однако, как показывает практика, «закрутить обратно как есть» — плохая идея. Чтобы фундамент действительно служил, а не стал источником проблем, сваи нужно подготовить по всем правилам.
Что важно сделать:
Оцените состояние свай сразу после демонтажа. Труба, лопасти, сварные швы и оголовок — всё должно быть в порядке. Сомневаетесь — не рискуйте.
Тщательно очистите каждую сваю. Уберите ржавчину, старую краску и грязь — только на чистый металл ляжет хорошая защита.
Выровняйте геометрию. Прямая труба и целая лопасть — залог того, что свая закрутится ровно и будет держать нагрузку.
Восстановите оголовок и резьбу. Только так Вы обеспечите жёсткое, устойчивое соединение с обвязкой.
Проведите пробное испытание. Прокрутите хотя бы одну сваю в тестовую точку — это даст реальное представление о её прочности.
Если сваи не ставите сразу — правильно храните. Без контакта с землёй, с защитой от влаги и регулярным осмотром.
Этот процесс займёт не один день, но сэкономит и деньги, и главное — нервы. Повторно использовать можно не все сваи, но те, которые прошли проверку и восстановление — прослужат не хуже новых.
Можно, но при одном условии: ржавчина должна быть поверхностной. То есть без глубоких раковин, сквозных отверстий и отслоений металла. Визуально это выглядит как красно-коричневая плёнка или налёт, который легко удаляется щёткой или болгаркой. Такая коррозия — не критична.
Если же металл начал отслаиваться, стал рыхлым на ощупь или «звенит» глухо при простукивании — это уже глубокая коррозия. Такая свая в будущем может просто не выдержать нагрузки. Её лучше не использовать.
В любом случае, перед повторной установкой ржавчину обязательно удаляют, обрабатывают преобразователем и окрашивают хорошим антикором. Иначе всё повторится через сезон, и уже без возможности восстановления.
Если изгиб не превышает 10 мм на метр длины, трубу можно выправить. Для этого используют тиски, рычаги или трубогиб. Важно гнуть аккуратно, без резких движений, иначе можно повредить швы или нарушить прочность металла.
После правки обязательно проверьте прямолинейность с помощью уровня или отвеса, и обратите внимание на то, как свая закручивается при пробном монтаже. Если «уводит» в сторону — значит, геометрию восстановить не удалось, и такую сваю лучше не использовать под несущую нагрузку.
Если изгиб сильнее — проще отрезать пострадавший участок и приварить оголовок заново, либо заменить сваю полностью. Прямолинейность для свайного фундамента — критически важна.
Даже если оголовок на вид в порядке, его нужно проверить: по уровню, прочности сварных швов и состоянию площадки. Часто после демонтажа он оказывается перекошенным, с рваными краями от болтов или повреждённой резьбой. Особенно это касается сварных оголовков, у которых могла отойти часть шва.
Если оголовок кривой хотя бы на пару миллиметров, это передастся всей конструкции. Лучше сразу отрезать старый и приварить новый, строго по уровню. Если он съёмный — заменить втулку или перетянуть болтовые соединения, проверить резьбу.
Помните: с оголовка начинается обвязка. Если он «гуляет», то и вся геометрия здания будет плясать.
Лучший способ — пробное закручивание в тестовую точку. Это даст понять:
как она заходит в грунт;
не ведёт ли её в сторону;
насколько стабильно она себя ведёт под нагрузкой.
Если нет возможности закручивать, можно:
проверить трубу на изгиб;
простучать сварные швы;
проверить вертикальность и горизонтальность оголовка.
Также можно подвесить груз — мешок с песком или канистру с водой — и посмотреть, не даёт ли свая прогиба. Это простой, но показательный тест. Если есть сомнения — лучше не рисковать и заменить.
При правильной подготовке (очистке, покраске, закрытии торцов) сваи можно хранить 2–3 года без потери качества. Главное — не бросать их прямо на землю и не оставлять открытыми для осадков.
Идеальные условия хранения:
сухое, проветриваемое помещение (навес, сарай);
подкладки под трубы, чтобы не лежали прямо на земле;
укрытие от осадков (тент, плёнка);
заглушки на торцах труб или засыпка песком внутрь.
Периодически (раз в сезон) сваи стоит осматривать. Если появились сколы, царапины или вздутия краски — обновите покрытие. Это недолго, но сохранит металл от разрушения.
Есть вопросы о винтовых сваях? Не уверены, какой фундамент подойдёт именно Вам? Позвоните нам или оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют Вас
Эксперты компании "1000 свай"
Мы принимали участие в реализации более 200 объектов. Знаем как рассчитать смету и реализовать надежный фундамент
Свая 76 мм — это не универсальное решение. Если на неё поставить 6-метровую опору с прожектором — велика вероятность, что её поведёт.
Что делать: подбирайте диаметр с запасом. Лучше взять 89 или 108 мм, чем потом всё переделывать.
Свайное основание можно подготовить за 30–60 минут, и сразу же монтировать столб. С бетоном — минимум сутки на схватывание, а лучше трое. Плюс время на копку, засыпку, опалубку и выравнивание.